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在小组成员的一致努力下，到7月30日，西安的拍摄工作全部顺利完成，这让我们今天终于能喘下一口气休息一下了——从7月24日出发算起，这样的全天休整还是第一次。
“休整”的第一层含义就是睡觉——今天，直到日上三杆，大家才纷纷起床。在简单吃过午饭后，几个人开始商量如何打发这个珍贵的下午。西安是著名的文化古都，市内名胜古迹极多，在反复权衡之后，大家决定去看看名动天下的大雁塔。
大雁塔位于西安市南郊，本是唐大慈恩寺的一部分，但后来寺中其他建筑大多毁于兵火，而惟有此塔安然矗立至今，并成为唐代建筑著名代表。这让慕容想起一件非常有趣的事情：在我国古代的佛教建筑中，“塔”常常表现出非凡的生命力。尽管在大多数时候它们仅仅是作为佛寺的一种附属而存在，但在很多寺庙被彻底摧毁的时候，这些佛塔却往往能幸存——北京妙应寺的白塔如是，真觉寺的金刚宝座塔如是，香山昭庙的琉璃塔如是，南京灵谷寺的灵谷塔亦如是。为什么呢？实在很难断言。
不过，在今天我们去参观的时候，大慈恩寺已经被重新修复起来，并与大雁塔作为一个完整的景区一同对游人开放。
中国的寺庙格局是有共性的。尽管慈恩寺的重建者已经做了很大程度的省略——在这里的中轴线上，你看不到天王殿，也看不到观音阁——“大雄宝殿”的存在却足以证明今天的这座“新慈恩寺”并没有逾越传统。然而，在参观的过程中，我们仍然很难把这里当作一座寺庙来看待，因为这里的主题并不是“佛”，而是“人”，确切的说，是玄奘法师。
一个细节就足以说明问题了——
众所周知，大雄宝殿是所有佛教寺庙的主殿，因此，慈恩寺的这在座主殿里也例行公事的供上了一尊佛祖的塑像。但这种敷衍的摆设显然提不起游者的兴趣，步入殿中，绝少有人会对正中的那金身泥胎投以一瞥，而大殿西侧墙壁上的三幅壁画——玄奘法师和他的两个弟子的造像——却往往能够吸引大家的注意力。本地的导游显然也洞察了参观者的心思，因此对这三幅壁画介绍的尤为详尽……
我不知道是否在所有中国人的心目中，玄奘法师都是一个可以用“伟大”形容的人物，但至少在慕容看来，这是绝无疑义的——孤身一人，没有任何官方和民间的支持，只是为着理想和使命，靠着坚韧的毅力，通过最原始的交通工具，行程万里，从几乎封闭的南亚次大陆带回数以千记的佛经，也为我们的民族带回深湛的精神财富。尽管《西游记》里刻画的那个虚伪、懦弱的唐僧(不必说《大话西游》的添油加醋了)可以轻而易举的博取正常人的反感，但作为一个客观的结论：在无形中歪曲了玄奘大师的形象，可能是这部长篇名著最让人遗憾的地方。
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| 午饭——羊肉泡馍 |
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大雄宝殿前的金金 |
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大雁塔正是当年玄奘大师归国后翻译佛经的场所，因此，我们很容易理解慈恩寺的重建者的构思：不是为了建造一座寺庙，而是要设计一套与大雁塔相匹配的建筑以构成一个完整的玄奘纪念馆！
大雁塔就在大雄宝殿之后。尽管早在来的路上我们已经远眺其风姿，但走到它的脚下仰视，还是能感受到一种别样的震撼——那是一种来自宏伟的撞击。与慕容曾经见识过的很多名塔相比，大雁塔绝对不是最“漂亮”的：没有俊朗的飞檐，没有雕花的栏杆，没有清脆的风铃，没有眩目的色彩，也没有基座上栩栩如生的造像，它只是一种最朴素的累积——用灰色的砖石做材料，严丝合缝的搭造出一个四方形，然后再此之上叠上一个周长略小的四方形，渐次累加，如是者七，最后，在最上端安置一个大巧不工的塔顶。不过，这种累积的规模异乎寻常：大雁塔其最底层边长约有40米，高逾10米，以上各层平均高度不小于8米，总高度64米。而简约的造型，使这些数字在观者看来比实际犹有过之。于是，当你抬起头，一种来自某个特定时代的气质降临你的感官——自信！——纵然不华美，但你必须尊重！
步入塔中，有楼梯回折而上，在费了一点力气之后，拍摄小组一行六人登上了最高层——七层。我们并没有机会体验“不为浮云遮望眼”的豪情，因为大雁塔的结构几乎是全封闭的，仅在东南西北地个方向有一个直径不到1米的小小券门(而且为安全起见，现在已经用铁栏杆封上了)，大家不可能拥有太广阔的视限。但由于前面所述及的感受，我们还是觉得很充实：不管是否能俯视万方，我们知道自己身在何处，知道西安、八百秦川就在我们脚下！
记得当初上学时曾看过一个故事，杜甫、高适、岑参和储光曦一同登临慈恩寺塔，并各自“即景赋诗”。以今天实地看来，四位诗人当时能看到的景致恐怕是极有限的，不过杜甫却还是吟出了“君看衡阳雁，各为稻梁谋”这样的名句——视觉永远是有极限的，把握这个世界，在最根本的意义上，靠的是自己的心。
下午5时，我们回到住处。明天，拍摄小组将飞赴山城重庆，新的征程又要开始了。
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